Şanghay SS27 sokak stili. Fotoğraf: Yumeng Zheng

Son zamanlara kadar Çin'in küresel moda endüstrisindeki önemi, tüketimle ölçülüyordu: lüks tüketimine olan açlığı, bir sonraki nesil yetenek üretme kapasitesinden çok.

Şimdi, ekonomik belirsizlik ortamında, Çin'in lüks pazarı yeniden ayarlama sürecine girdi, Euromonitor International'ın lüks mallar başkanı Fflur Roberts'ı bu durumu açıklıyor. “Zayıf tüketici güveni, yavaş ekonomik büyüme ve artan fiyat hassasiyeti, Çin'in on yılı aşkın süredir küresel lüks büyümesinin ana itici gücü olduğu dönemin ardından, isteğe bağlı harcamaları olumsuz etkiliyor,” diyor.

2025'te Çin'in kişisel lüks mallar pazarı istikrar göstergeleri sergilemesine rağmen, lüks moda hâlâ baskı altında ve Euromonitor verilerine göre 2023 zirvesinden (yaklaşık 460 milyon dolar) 2027 için tahmini 407 milyon dolara göre hâlâ önemli ölçüde düşmüş durumda. LVMH bu ayın başında moda ve deri ürünleri üçüncü çeyrek satışlarında %5 düşüş bildirdi ve düşüşün “Çin'de daha az canlı talep” olduğunu belirtti. Bu ortamda küresel markaların alaka düzeyini koruyabilmesi için Roberts, uzun süredir var olan prestijden daha fazlasının gerektiğini ekliyor.

“Yerel markaların artan varlığı, rekabet ortamını genişletiyor ve tüketicilere uluslararası evlerin ötesinde daha çeşitli alternatifler sunuyor,” diyor.

Batı moda endüstrisi açısından, Çin'in yerel tasarımcı pazarının yalnızca üç on yıl öncesine dayandığını, 1990'larda Çin'in mevsimsel normlara uyum sağlaması ve kendi resmi moda kurumlarını kurmasıyla başladığını belirtiyoruz. Şimdi, Avrupa ve Amerika'da ünlü moda okullarında eğitim gören ve evlerine dönen birçok tasarımcının artmasıyla nihayet olgunlaşıyor. Bu yerel markalar, yakınlıkları ve maliyet‑etkin üretim altyapısına erişimleri sayesinde pazarda yer edinebiliyor; Avrupa ve ABD'deki yeni markaların bu avantajı yok.

“Bu, tüm fiyat seviyelerinde moda ve stilin olağanüstü bir potansiyele sahip olduğu, başka yerlerde bulunamayan bir tüketici seviyesini mümkün kılıyor,” diyor Blake Abbie, A Magazine Curated By'ın baş editörü. “Bu büyümenin çoğu son 15 yılda gerçekleşti,” ekliyor.

Gelecek 15 yıl ne gibi bir tablo çizecek – ve Çin'e büyüme kaynağı olarak bağlı kalan küresel lüks markaları için ne anlama gelecek?

Çin'deki yerel tasarımcıların yükselişi, Asya modası için heyecan verici bir döneme işaret ediyor.

Uluslararası moda yetenekleri giderek bölgeye yeni fırsatlar arıyor: Kim Jones'un yeni markası Hong Kong'da kurulacak; Kris van Assche, Çin spor giyim devi Anta ile ortaklık yaptı; Clare Waight Keller ve Francesco Risso, sırasıyla Fast Retailing'in Uniqlo ve GU'sunda üst düzey pozisyonlara yükseldi; eski Gucci yaratıcı direktörü Sabato De Sarno, 2027 kış/ilkbahar koleksiyonunu Şanghay merkezli Icicle için sunacak. “Artık bir batı tasarımcısının Avrupa evinde çalışacağı varsayımı geçerliliğini yitirdi,” diyor Hong Kong'da bulunan deneyimli moda danışmanı Jonathan Lee. “Belki de Asyalı birisi sizi alacak.”

Yalnızca tasarımcılar değil, David Siwicki gibi Paris merkezli PR uzmanları da bölgedeki fırsatları arıyor. Son sezonlarda Asya'da daha fazla zaman geçirme çabası gösterdi ve portföyünü Şanghay'daki Oude Waag, New Delhi'deki Kartik Research ve Seul'deki Amomento gibi markalara genişletti. “Asya'da stil ve kültür, modaya büyük bir etki yaptı; bu farklı pazarların yerel markalarıyla iş birliği yapmak, evrimleşen kültür ve tüketici zihniyeti hakkında bize daha geniş içgörüler sağladı,” diyor.

Asya'nın moda endüstrisi hâlâ nispeten genç olsa da, Japonya'nın Comme des Garçons ve Güney Kore'nin Wooyoungmi gibi başarılı markalarla bölgedeki başarılı markalar için pek çok örnek var. “Bu yerleşik isimlerle birlikte uluslararası etki yaratacak moda evleri kurmak zaman alacak,” diyor Julio Ng, 2034 marka geliştirme danışmanlığının kurucu ortağı Olivia Chen ile birlikte. “Ama Asya şirketlerinin küresel yaratıcı yetenekleri çekme yeteneği, üretim kapasiteleri ve tüketicilere erişimleri, etkiyi geleneksel moda merkezlerine sınırlı kalmayacak şekilde gösteriyor.”

Bu durum, batı markalarının bölgedeki başarısını engellemez. “Aksine, daha seçici ve parçalı bir pazarın işaretidir; tüketiciler, premium'i haklı kılan ve gerçek değeri belirleyen unsurları giderek daha titizlikle inceliyor,” diyor Roberts. Louis Vuitton, Dior, Loro Piana ve Tiffany & Co., birinci sınıf şehirlerde yeni flaş mağazalar açtı ve bazı ikinci ve üçüncü sınıf konumlarda varlıklarını azalttı; Our Legacy adlı yeni bir marka ise Dongliang ile iş birliği yaparak Şanghay'da sanatsal, yerel hisli bir mağaza açtı.